看《红楼梦》很难不为曹雪芹对日常生活的那种精细描摹震惊。他深入物质生活的每一层肌理，吃穿用度，照顾到每一个细节。少时读红楼，往往执迷于宝黛情爱，一腔胸怀，为之愁结。待年岁渐长，就晓得体味他笔下写生活的好处来：看似对世俗生活不厌其烦细细铺陈，边读边沉浸其中，方彰显出精神世界的幽微。我们可以说，《红楼梦》极大地拓展了人的精神空间，而这个拓展，是建立在物质世界的极度丰瞻上的。

我就对《红楼梦》里写穿衣的地方特别留意。且不说里面提到的服饰特色、用料和纹样，单是那些材质的名儿，就让人遐想。第四十回中， 贾母带着刘姥姥游大观园，看见潇湘馆窗上纱的颜色旧了，要王夫人给换新的。凤姐提起库房里有银红蝉翼纱，被贾母嘲笑没见过世面，说那是“软烟罗” ，只有四样颜色：一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的，若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作“软烟罗”。那银红的又叫作“霞影纱”。

“软烟罗”，“霞影纱”，也真会取名字儿。只听着名字，就觉得影影绰绰，如梦如幻。怪道贾母说做帐子好呢。在这样的帐子边，再立上这么一位青春少艾，可不就是一幅美人图了！文化真是一个生态系统。古人画一幅仕女图，便不只是画一幅画那么简单，湖笔徽墨歙砚宣纸一样都不能少，女子的簪环衣裳也要合乎身份地位，又要讲究情态美感，物质与精神才能绵实地结合于方寸之地。

曹雪芹出身江宁织造世家。他祖上担任江宁织造达六十多年，与苏州织造也是亲戚。江宁就是现在的南京，老早就是中国的纺织中心之一。江宁织造这个官儿，不只为皇室供应各种高级纺织品，也监察地方官员和民情，和皇帝很亲近。经历过上流社会的繁华，曹雪芹笔下的服饰描写，比如在特定场合下往往不厌其烦，精致到了极致。第四十九回“琉璃世界白雪红梅　脂粉香娃割腥啖膻”对各人的服饰都做了一番打量。一色的大红猩猩氈斗篷，衬着雪色，分外精神，众人争奇斗艳，又绝不重复。果然是一片“含梅咀雪文字”。

林黛玉“换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸的鹤氅，束一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽”，踏雪行来。请动用一下你的想像力吧，想象一下鲜雪美人的千种风情。

作为披风之一种，鹤氅早先是道士、隐逸士人的标准服装。所以在魏晋六朝时期很是流行。那时候的士人好谈玄好美服还吃药（五石散），时时保持HIGH的状态，就是为了看起来有出尘之态，有如神仙。后世的人也因此喜爱穿鹤氅，过一把神仙瘾。

明代色情小说《如意君传》里，敖曹初次觐见武则天：

浴罢，衣以云翱鹤氅之服，束以七宝剑绦，戴以九华碧玉之冠，韬以乌巾，望之翩翩如神仙中人也。后大悦，抚掌而语曰：“仙降於吾所。”

明明是个面首，偏偏还要弄姿作态，装作神仙中人，另一个有名的面首张昌宗好像也干过类似的事。我们姑且视为性爱前戏的一部分，是女王的特殊嗜好、。

据敦煌壁画，隋代女人们很喜欢穿的是一种小袖式披风。这种披风一般都是翻领，大概是受外来服饰的影响所致。在《花间集》的时代，披衫、披袍一类的服装已经成了女性的日常穿着。宋朝女性更是以身材修长为美，喜欢穿“背子”，又称褙子，还可称绰子，从上到下，竖直的线条，即便是身材矮小，也可利用视觉效果，看起来长身玉立。明代背子，有宽袖、窄袖两种分别。宽袖背子，领子一直通到下摆，衣襟上有花边装饰。窄袖背子袖口、领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。明代背子一度升格为正式礼服，叫做“披风”。后来更成为居家休闲服。刘姥姥初见王熙凤，她正是穿着这么一件石青刻丝灰鼠披风。

披风这种实用性有限——御寒不如长袍，方便不如马甲——的服装样式能够流传久远，也许是因为人们都有修饰自己的欲望，而披风，有一点点“从心所欲不逾矩”的味道。 而人类衣着原始而且神圣的最初目标，是以一种无意识地适应身体的方式来表现精神上的渴望。披风可谓是最好的例证之一。